Hippocampus: Burbuja de gas interna

ENFERMEDAD DE LA BURBUJA DE GAS INTERNA


(Pinchar la imagen para verla mas grande)

CAUSAS/CARACTERÍSTICAS/GRAVEDAD

Primero que nada, esta es una afección diferente que el Enfisema de la bolsa. El primero ya esta explicado más arriba y tiene una etiología reproducible, mientras que esta condición tiene una etiología desconocida y es difícil de reproducir.
La causa de esta afección es fuente de un gran debate. Se piensa que puede originarse o bien por una supersaturación de gas o por una infección bacteriana.
Desafortunadamente, una vez que comienza, el daño en el tejido es demasiado importante como para una recuperación.
Los síntomas incluyen un problema de flotabilidad en el inicio, que progresa a burbujas subcutáneas, exoptálamo (ojos salidos) y finalmente una apariencia inflamada como la que muestra la fotografía.
Por desgracia este problema es usualmente fatal al momento que se detecta, diagnostica y trata. Sin embargo, hay reportes recientes que muestran resultados prometedores con dos tratamientos, por lo que podría haber una esperanza.

TRATAMIENTO

1) Descompresión:
Sumergir el caballito en una columna de agua más profunda que su acuario regular por un período de tiempo. La profundidad debería ser algo así como 3 veces la altura del acuario y el animal debe mantenerse en el fondo por algunas horas. Este tratamiento puede aliviar los síntomas, pero si el ejemplar ha estado con esta afección demasiado tiempo y ha ocurrido un daño interno, es poco probable la recuperación.

2) Inyección de Acetazolamide (es un inhibidor de la anhídrasa carbónica, se encuentra como marca comercial Diamox):
Esta droga ha tenido efectos positivos en esta condición, sin embargo es difícil de conseguir y debe ser administrada intramuscularmente, lo que puede ser complicado para un novato, especialmente en un caballito de mar.

Continúa el tema "Enfermedad de la burbuja de gas externa"

Enlace a la guía en inglés


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Hippocampus

Vengo trabajando bastante con una recopilación de información de guía para los caballitos de mar, de la que existe escasa información en español.
Es un tema que me lo han solicitado varios amigos a quienes espero servirles de ayuda.
En esa guía hay información referente a la crianza de caballitos, a las enfermedades más comunes y sus tratamientos.
Como la estoy traduciendo al español paso a paso y busco la información más explicativa y útil, he decidido dejar este post en mi blog donde voy a colocar en forma de índice un esquema de navegación.
La mayor parte de la información proviene de lugares excelentes como http://www.syngnathid.org/ y http://www.seahorse.org/
Iré actualizando los enlaces a medida que coloque la información en el blog. Los que aún no aparecen es porque no he terminado y no los he subido al blog.
Me gustaría que se comuniquen conmigo (en forma de comentario o email) si surgen dudas o si hay algún tema que no esté contemplado o simplemente para conversar sobre este o cualquier otro asunto.
En el momento no tengo caballitos de mar en mi acuario, aunque me gustaría, y quisiera pensar que la información le está siendo de utilidad a alguien.
Si lo desean pueden suscribirse a las actualizaciones, utilizando este enlace.

Pareja de Hippocampus reide de Mariano Fernández (Murcia-España)

CABALLITOS DE MAR

Mantenimiento y alimentación
Cría: cortejo y nacimiento
Enfermedades y tratamientos

• Enfisema de la bolsa (aire en la bolsa o bolsa inflada)
• Enfermedad de la burbuja de gas interna
• Enfermedad de la burbuja de gas externa
• Exoptálamo (ojos salidos u ojos saltones)
• Bacteria comedora de la piel (Cryptobia sp. / Costia sp.)
• Parásitos internos (trematodos, cestodos, nematodos)
• Parásitos externos (Cryptocarion irritans, Amyloodinium ocellatum, trematodos, isópodos,etc.)
• Hocico en descomposición (Saprolegnia sp.)

Phycodurus eques (Foto de seahorse.org)

• Tratamiento tópico para infecciones bacterianas y por hongos

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Caballitos de mar - Parte II

Cría de caballitos de mar

¡La danza del cortejo, el embarazo y el nacimiento!

Esta es probablemente la danza más espectacular que verás!

El varón y la hembra parecen adquirir un brillo o un cambio leve del color, éste atrae al otro y los anima a que comiencen el cortejo.

El varón casi se doblará por la mitad para exhibir a la hembra su bolsa y mostrarle que está vacía, la abertura en la tapa de la bolsa apenas debajo de la aleta anal se abrirá absolutamente de par en par y el interior de la bolsa será claramente visible.

El varón entonces baja su cabeza apenas como danzando en círculos alrededor del acuario mientras se exhibe. El varón y la hembra ligarán las colas y danzarán en el movimiento sincronizado alrededor del acuario. Esta danza del cortejo puede detenerse y empezar otra vez por varios días hasta que la hembra es lista con sus huevos.

Cuando ambos están listos para la transferencia de los huevecillos se levantarán a través de la columna del agua. La hembra se colocará sobre la bolsa del macho abierta.

Una cadena de huevos anaranjados será depositada en la bolsa del macho. Algunos saldrán hacia afuera o quedarán excluídos después de que él cierre su bolsa, éstos no son fértiles. El varón se ubicará en un punto reservado y rodará alrededor, ésto lo hace para colocar los huevos en su bolsa, allí él los fertiliza y comienza el embarazo.

Su bolsa parecerá levemente más grande y más firme ahora. Si tu caballito tiene una bolsa de color claro debes notar que obscurecerá sobre el siguiente par de semanas.

Si has notado a tu macho embarazado, es sabio comprobar tus bombas y filtros, pueden necesitar ser cubierto con material de malla asegurando que los caballitos no sean aspirados en las aberturas o aún mejor moverlo a un acuario de cría para la duración de el embarazo.

El nacimiento ocurre generalmente durante las primeras horas de la salida del sol. El varón da a luz a los jóvenes vivos. La bolsa se abrirá y él casi lanzará a los jóvenes hacia afuera. Pueden salir en grupos pequeños. El tamaño de los jóvenes también varía según la especie. El tamaño varía generalmente desde 8 milímetros a 18 milímetros.

EL CUIDADO DE LOS RECIÉN NACIDOS

Como la mayoría de los alevines nacen con un saco pequeño vitelino. Esto les proporcionará nutrición para alrededor las primeras 6-12 horas de vida.

El alimento se puede ofrecer dentro de las primeras horas de vida, pero no es esencial hasta después de aproximadamente 6 a 10 horas. Recordar que acaban de nacer y su zona digestiva no es muy madura. Puede tomar varios días para que coman completamente normal.

El bebé puede consumir números importantes de artemia (de 10 milímetro o más) y de Rotíferos o de Copépodos (que necesitarán ser ofrecidos a los más pequeños; menor a 10 milímetros).


Las causas principales de muerte son:

Toma de aire:

La fuente del alimento viva es sensible a la luz. El alimento tiende para nadar en la superficie del agua, los jóvenes pueden aspirar aire con su alimento y no pueden disipar este aire.
Esto es sin embargo, evitable. Puedes obscurecer de la tapa y los lados de tu acuario y aplicar la iluminación de lado para ayudar los pequeños a comer su alimento debajo de la superficie del agua. El diagrama que sigue es un ejemplo.

Ejemplo de acuario de crianza:

Hambre:

El hambre puede ser causada no brindar bastante alimento y también por exceso. Los caballitos pueden comer hasta 2.000 bocados al día. El alimento se debe agregar a tu acuario por lo menos tres veces por día.
Necesitas agregar bastante alimento para que sea consumido por cerca de 15-20 minutos (el 75% del alimento se debe haber consumido en ese tiempo). Si no es así, entonces has agregado demasiado. Debe de brindarse cierto tiempo para digerir este alimento, cerca de 3 horas son suficientes. Alimentar solamente durante horas de la luz del día y apagar las luces en la noche.

Calidad de agua y movimiento pobre del agua:

La densidad del acuario es alta y estás agregando continuamente alimentos con el contenido de alto grado en grasas para realzar el crecimiento, entonces la calidad del agua se puede deteriorar muy rápidamente. Los animalitos son susceptibles a las infecciones bacterianas que prosperan en estas condiciones.

Haciendo un cambio de agua regular por lo menos diariamente (15-30%) y manteniendo el acuario limpio es la rutina para reducir al mínimo las ocasiones de la acumulación de las bacterias. Es recomendable mantener el acuario libre de cualquier grava o arena, pues los tanques sin sustrato son más fáciles de sifonar para eliminar los desechos.

La corriente puede ser crítica. Necesita ser bastante movimiento del agua para mantener el alimento en suspensióny que el caballito lo vea y para mantener los caballitos en movimiento, pero no demasiado para hacerlos cansar o no poder engancharse cuando están necesitando hacerlo. Es también importante asegurarse de que el aire adecuado es brindado.

Aunque no necesario, un filtro de esponja se puede agregar al acuario para ayudar en la calidad del agua. Este filtro necesitará ser apagado durante la alimentación porque todo el alimento se puede aspirar en el filtro.

Las tasa de supervivencia en el acuario casero varían, y pueden ser muy pobres, no te desanimes si no tienes éxito la primera vez.

PROBLEMAS Y TRATAMIENTOS PARA CABALLITOS DE MAR

Los ejemplares criados en cautiverio son generalmente mucho más robustos y resistentes que los cogidos salvajes. Pero sin embargo, si la calidad del agua y o la nutrición es menor que el grado óptimo, las infecciones de parásitos y de bacterias pueden ocurrir.

Algunos antibióticos pueden tener efectos adversos en caballitos y se recomiendan como último recurso solamente. Antes de que medicar cualquier animalito, asegúrate que los estás tratando con una medicación apropiada y te adhieres a las dosis indicadas en el envase. Siempre medícalos en un tanque hospital - nunca en el acuario entero (a menos que absolutamente sea necesario) ya que puede dañar tu filtro biológico o dañar otros habitantes del tanque.

Los baños del agua dulce (por aproximadamente 2-4 minutos) como tratamiento para los problemas bacterianos y de parásitos deben siempre ser el primer tratamiento. Agua dulce sin cloro, (ayuda a evitar tensión asegurar que la temperatura y el pH del agua es igual a la del agua de la que ellos acaban de venir), una línea aérea agregada y algo donde engancharse también puede ayudar con la tensión.

Los baños del agua dulce se utilizan a veces antes de agregar nuevos ejemplares a un tanque establecido. El agua dulce debe matar inmediatamente a la mayoría de los parásitos del agua de mar.

Los tratamientos tópicos tales como Betadine diluido se pueden utilizar para lesiones o dolor con problemas externos de la piel, una inmersión del área afectada, después de un baño de agua dulce, en una solución de 1:5 Betadine/agua (peso/volumen de un 10% del Povidone-Yodo como ingrediente activo). Si estás tratando el área de la cabeza, no sumergir el caballito, sino aplicarte con un hisopo del algodón.

Para infecciones bacterianas internas más serias o los parásitos internos un baño del formalina (formaldehído del 37%) en 200 PPM (1 ml por 5 litros de agua de mar) ayudará. Los caballitos pueden ser bañados en este tratamiento hasta 1 hora, pero debe proveerse para ellos un lugar donde engancharse y que se sientan seguros además de la aireación. Si tu formalina contiene sedimento blanco en la botella, no utilizar.

Estar enterado que el formalina es dañina, debe usarse con cuidado (guantes). Un cubo plástico limpio será un tanque adecuado de hospital para el baño.

Es una buena idea aislar cualquier ejemplar en un tanque de hospital si piensas que hay un problema, éste disminuye el riesgo para tus otros habitantes del tanque. Se recomienda para agregar solamente siempre medicaciones a un tanque del hospital que no contenga ninguna filtración.

Los ejemplares masculinos pueden coger burbujas de aire en su bolsa, especialmente cuando hay burbujas finas en el tanque. Estas burbujas lo harán flotar de lado en la superficie del tanque. Será probablemente poco proclive a poder nadar al fondo del tanque y la actividad de alimentación será obstaculizada, al igual que locomoción, esto le causará tensión.

Asegurándote que has limpiado tus manos con agua del grifo por varios minutos (sin ningún jabón!), tomar al caballito en tu mano mientras mientras que todavía lo mantienes sumergido. Dejarlo enganchar la cola sobre tus dedos. Con tu pulgar y primer dedo dar masajes suavemente a la bolsa lentamente de la base hacia la abertura. Debes ver el aire escaparse de su abertura de la bolsa.

Intentar un masaje suave cada día hasta que el animal puede mantenerse vertical y nadar feliz otra vez. Si después de dos días todavía está flotando necesitarás abrir su bolsa para despedir el aire que le está afectando.

Sosteniéndolo igual que como se indica antes y asegurándose que este totalmente sumergido consigue un objeto delgado y asegúrate que está limpio y esterilizado (una horquilla con un extremo plástico servirá) y rellena la bolsa cuidadosamente. Debes ver el aire mientras que se escapa. No empujar la horquilla adentro demasiado profundamente, puedes dañarlo internamente, la idea es apenas conseguir la abertura de la bolsa para abrirse levemente.

Puedes tener que hacer esto varios días también. Una vez que se expulse todo el aire su comportamiento volverá a normal.

Diagrama de masaje:

La información se obtuvo de: http://www.saseahorse.com/stable.htm
Información actualizada y otras fuentes las estoy recopilando en el área Peces de e-coralia con la ayuda de otros usuarios.

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Caballitos de mar - Parte I

Imagen de wikipedia, autor Mr. Mohammed Al Momany, Aqaba, Jordania

MANTENIMIENTO DE CABALLITOS DE MAR

Acuario:

Elegir el tamaño de acuario dependerá de qué especie deseas guardar, de cuantos caballitos y si deseas que se reproduzcan. Una profundidad mínima de 30 centímetros se recomienda, pues la profundidad del acuario es más importante que el ancho. No olvides comprobar las densidades de almacenamiento recomendadas.

Iluminación:

Puede utilizarse tubería fluorescente. Es sin embargo importante comprar tubos especiales que proporcionen las condiciones de luz de día que intensifican los colores de los animales. Las condiciones varían si deseas agregar plantas vivas a tus acuarios. Los tubos fluorescentes para los ambientes marinos son específicamente adecuados.

Aireación:

La aireación es un requisito muy importante. Los caballitos gustan de niveles del oxígeno cercanos al punto de saturación, una bomba de aire les proporciona esto. Las bombas de aire agregan oxígeno y además crean burbujas, que fluyen a la superficie agitándola y haciendo circular el agua. Los filtros accionados por aire proporcionan la aireación así como la filtración. Las piedras de aire no deben ser utilizadas ya que se recomiendan burbujas más grandes. Esto reduce al mínimo el riesgo de burbujas en la bolsa de la cría de caballitos durante la danza de cortejo.

Decoraciones del acuario:

Una variedad de material se puede utilizar como sustrato para el acuario: grava, arena, coral machacado, etc. Todos éstos tendrán las bacterias benéficas que ayudarán en el ciclo de nitrógeno.

Los caballitos no pueden estar todo el día nadando y necesitarán “engancharse”. Puedes agregar plantas vivas o plantas falsas, la opción es tuya. Los caballitos disfrutan de porciones de pequeños rincones y huecos para hurgar o engancharse. Asegurarte que allí no existan bordes o puntos filosos que pueden dañar la piel frágil de los caballitos.


¿Por qué necesitas filtrar tu acuario?

El agua tiene que preservarse lo más pura posible, sin contaminantes como amoníaco, nitrito y nitrato que son mortales para tus caballitos, especialmente en altas concentraciones. La única manera de mantener estos bajo control es filtrar continuamente tu acuario.
Tu acuario necesitará una cierta forma de filtración biológica.

La filtración biológica utiliza el conocido ciclo de nitrógeno -el retiro de desechos nitrogenadas por la acción bacteriana-. Este proceso utiliza básicamente bacterias beneficiosas para convertir las toxinas como el amoníaco en sustancias relativamente inofensivas. Los Bio-filtros usados con una cierta forma de filtración mecánica son la mejor forma de filtración para un acuario de caballitos.
Hay bastantes formas de filtros que se puedan utilizar, elige la que satisfaga tus necesidades lo mejor posible.

Una vez cumplida la maduración inicial del acuario, al tener las lecturas de amoníaco a cero, los niveles de nitrito a cero (0.0 PPM) y lecturas de nitratos mayores a cuarenta (> 40 PPM), significa que tu bio-filtro está activo y puedes introducir tus caballitos al acuario. Sin la maduración biológica adecuada y remoción de toxinas los caballitos se envenenarán literalmente. Estas bacterias beneficiosas crecerán en población con la maduración del acuario.

Si el agua está contaminada o en niveles tóxicos tus animales sufrirán.

Recuerda: Buena agua + buen alimento = Caballitos felices y sanos.

Cuando la calidad del agua es pobre tus caballos se tensionarán, los animales tensionados pueden llegar a ser vulnerables a los parásitos y a los patógenos.
Mantener la salinidad lo mas cercana como sea posible a la del océano es lo mejor.

Hay algunos test principales semanales para verificar que el agua se encuentra en condiciones:

*Temperatura: Un termómetro de acuario es la forma más eficaz, fácil y barata.

*Salinidad: Hacer solamente ajustes pequeños (de menos del 10% de volumen total).

*pH: Nunca cambiar el pH por más de 0.2 en períodos de 24 horas.

*Amoníaco(NH3 /NH4 +): DEBE medirse CADA semana. La lectura debe ser 0.0 PPM.

*Nitrito (NO2-): Los niveles de nitrito deben permanecer siempre debajo de 0.25 PPM.

*Nitrato (NO3-): Recomendados los niveles de menos de 30 PPM.

*Fosfato: En acuarios nuevos los resultados de la prueba serán generalmente nada o menos de 0.1 PPM

*kH: Debe tener una lectura kH de 80-120 PPM. La prueba de la dureza del carbonato sería la prueba siguiente a hacer cuando fluctúan los resultados de la prueba del pH.


Adición de nuevos ejemplares

Es una práctica recomendable poner en cuarentena los nuevos caballitos por un día antes de agregarlos a tu acuario.
Cuando recoges tus caballitos de tu distribuidor, tomar una lectura de la temperatura del agua y después comprobar tu temperatura acuario de cuarentena. Corregir las diferencias hasta que ajusten.

Si éstos son tus primeros caballitos, pueden ser agregadas al acuario una vez que hayas asegurado todos tus parámetros estés en el grado óptimo recomendado. Nunca agregar el agua de transporte a tu acuario.
Puede llevar un día o dos para ellos se adapten a su nuevo ambiente. Pueden no estar muy activos o alimentarse poco al principio.

**Especie pequeña: altura del adulto menor de 10 centímetros - 1 par de ejemplares por 15 litros.

**Especie media: altura del adulto menor de 16 centímetros - 1 par de ejemplares por 30 litros.

**Especie grande: altura del adulto mayor de 18 centímetros - 1 par de ejemplares por 50 litros.



Alimentación

Los caballitos criados en cautiverio comerán fácilmente fuentes de alimento congelado como el camarón, los mysids, etc. Estos se obtienen en la tienda de acuario en forma de cubo del hielo.
Para alimentar cortar la cantidad requerida del bloque congelado y agregarla al acuario (mientras que todavía está congelado). El bloque flotará y mientras se descongela el plancton comenzará a flotar en el acuario (es importante tener buena corriente). Los caballitos verán el alimento levantarse en la columna y lo buscarán.

Mientras que los alimentos congelados son adecuados para la nutrición es recomendable alimentar a tus caballitos con alguna forma de alimento vivo por lo menos semanalmente. La artemia viva puede ser comprada en la mayoría de las tiendas de acuarios. Una variedad de alimento congelado ayudará a mantener los niveles alimenticios para tus caballitos.

Los caballitos grandes no demostrarán ningún interés en artemia recién eclosionada, ellos requieren que sea mayor de 3 milímetros.

Un caballito adulto puede comer artemias adultas en cantidades de hasta 20-30 al día. Caballitos más pequeños por supuesto comerán menos. Los caballitos bebé requieren alimentos más pequeños como nauplios, copépodos o rotíferos o artemias recién eclosionadas.

La alimentación se recomienda una vez o dos veces al día. No se debe sobrealimentar pues esto deteriorará la calidad del agua. La variedad de fuentes del alimento se recomienda.

Recuerda que los caballitos no tienen ningún diente, aspiran el alimento a través del hocico tubular, así que todo el alimento se debe clasificar por consiguiente. Si es demasiado grande sencillamente no podrá comerlo.

Se debe lavar el alimento en agua de mar fresca antes de la alimentación de congelados. Las bacterias y otros patógenos pueden venir con ellos. Aclarando con agua limpia a través de una red de malla fina, estás reduciendo al mínimo las posibilidades de cualquier bacteria.

El valor alimenticio de la artemia se puede deteriorar rápidamente si no es alimentada. Es mejor que sean alimentadas antes de dárselas a tus caballitos.


La información se obtuvo de: http://www.saseahorse.com/stable.htm
Continúa con la Cría de caballitos de mar en la Parte II


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